Автор статьи — Питер Макнил, профессор истории дизайна в Технологическом университете Сиднея. На протяжении всей своей карьеры японский модельер Иссей Мияке, который умер от рака в возрасте 84 лет, отвергал термин «мода». Несмотря на это, его работы позволили многим людям заново открыть себя через одежду. Мияке родился в Хиросиме в 1938 г., изучал графический дизайн в Токио, где на него повлияли японо-американский скульптор Исаму Ногучи и черно-белая фотография Ирвинга Пенна. Как только послевоенные ограничения, запрещающие гражданам Японии выезжать за границу, были сняты, в 1964 г. он отправился в Париж. Там молодой дизайнер побыл стажером в известных домах высокой моды, таких как Guy Laroche и Hubert de Givenchy. Эти дома производили дорогую одежду, которая соответствовала повышенным стандартам этикета. Мияке предстояло выйти далеко за эти рамки. Он также присутствовал при восстании парижских студентов 1968 г. и был воодушевлен молодежной энергией, сотрясающей все общественные правила. Концепция готовой одежды от кутюрье появилась всего несколькими годами ранее, когда Ив Сен-Лоран создал Saint Laurent Rive Gauche в конце 1966 г. Система моды менялась, и Мияке принял вызов. Японская революция в моде Мияке прибыл в Париж вскоре после того, как бренд Kenzo «Jungle Jap» с его яркими цветами и неожиданными узорами, частично основанными на японских художественных традициях, произвел фурор. Начиналась японская революция в моде. Японские дизайнеры, включая Рей Кавакубо для Comme des Garçons, Йоджи Ямамото и Исси — все они родились в 1930-40-х гг., — стали известны в 70-х годах и показывались в Париже. Все они подвергли сомнению европоцентристские взгляды на моду и красоту. Японские дизайнеры отменили западный акцент на симметрии и аккуратности и взяли на вооружение японские эстетические системы, например, Ямамото использовал черный цвет с красным, фиолетовым, лазурным, коричневым и темно-синим. Мияке провел свой первый показ в Нью-Йорке в 1971 г. и в Париже в 1973 г. Он объединил технологии с традициями, исследуя японскую эстетику и одежду без покроя. Он также заказывал высокотехнологичный текстиль, который повлиял на моду во всем мире. В серию BODY Мияке включил знаменитые бюстье из пластика, ротанга и смолы, в которых женское тело было переосмыслено в форме доспехов.В феврале 1982 года известный журнал Artforum поместил бюстье Мияке на свою обложку. Это был первый случай, когда журнал о современном искусстве показал моду. Покрытие тела На протяжении всей своей карьеры Мияке полностью переосмыслял потенциал текстиля. Работая со своим директором по текстилю Макико Минагава и японскими фабриками, он начал создавать знаменитые коллекции Pleats: используя термически обработанный полиэстеровый текстиль, который не плиссируется перед шитьем, а изготавливается гораздо большего размера, и после этого уже плиссируется на машинах. Коллекция Rhythm Pleats 1989 г. была вдохновлена французским художником Анри Руссо: Мияке взял элементы цветовой палитры и странные скульптурные оболочки, окружающие женщин на этих картинах, — хороший пример того, как мыслил этот уникальный дизайнер, — абстрактно и вдумчиво. Коллекция Pleats Please была выпущена в 1993 г. и стала очень успешной в коммерческом плане. Коллекция A-POC (A Piece of Cloth) в сотрудничестве с Даи Фудзивара 1998 г. произвела революцию в дизайне одежды и предвосхитила тревогу по поводу неустойчивости моды и сопутствующих ей отходов. Одежду вязали в трех измерениях в виде непрерывной «трубы» с помощью компьютеризированной технологии вязания как единого целого и из одной нити. Одежда выглядела как цилиндр, который затем можно было вырезать, как вы сами захотите — отходов не оставалось, так как мелкие обрезки превращались, например, в варежки. Мияке и мужчины Пневматическая коллекция Мияке в 1991 г. включала мужские трикотажные брюки с пластиковыми пузырями и соломинками — мужчины могли надувать или сдувать одежду по своему усмотрению. В то время бушевал СПИД и наблюдался упадок маскулинности. Calvin Klein ответил на это мужественным нижним бельем и такой же рекламой. Мияке, с другой стороны, пропустив через себя настроение тех лет, предложил использовать одежду таким образом, чтобы наши тела и внешность соответствовали нашим потребностям. Я сам носил его одежду какое-то время и могу сказать, что она ощущается как освобождение. Пиджаки без подкладки обхватывают тело неожиданным образом. Рукава могут быть сделаны так, что создают на руке форму пагоды и придают телу динамичность. Цветовая палитра необычна и сильно отличается от привычной шерстяной или твидовой. Компьютерное жаккардовое плетение создает тонкие узоры, которые можно увидеть только при ближайшем рассмотрении. Текстиль обладает неожиданной тактильной чувствительностью по отношению к коже. Некоторые модели одежды буквально скатаны в клубок. Они практически ничего не весят, поэтому освобождают носящего. Однако, если развернуть их и надеть, то они оживают на человеческом теле. Возникает реальное ощущение, что вы одушевляете эти безжизненные вещи: переодевание — это спектакль, а одежда создает реальность, которая одновременно театральна и практична. Несмотря на то, что его одежда достаточно популярна, многие люди остаются заинтригованными ею, желая прикоснуться к ней самостоятельно. На одном из мероприятий в Токио в 2016 г. я видел Мияке и очень хотел подойти и поблагодарить его за то, что он изменил материальные и креативные возможности моды как для женщин, так и мужчин по всему миру. Я бы очень хотел поблагодарить его за это и сейчас. По материалам статьи «Part of the Japanese revolution in fashion, Issey Miyake changed the way we saw, wore and made fashion» The Conversation
